Сбор последних ягод с кустов крыжовника многие воспринимают как завершение сезона. На самом деле именно в этот момент начинается подготовка растения к следующему году. Во второй половине лета внутри куста происходят процессы, от которых напрямую зависит, сколько цветочных почек заложится и насколько крупными будут ягоды в будущем сезоне. Оставлять растение без внимания после того, как оно отдало весь урожай, — значит сознательно лишать себя значительной части будущего сбора.
Мне не раз приходилось наблюдать, как одинаковые по возрасту кусты крыжовника дают совершенно разные результаты. Разница всегда объяснялась одним: кто-то продолжал ухаживать за растением после сбора ягод, а кто-то забывал о нём до весны. Восстановление куста — это не разовая акция, а последовательная работа, включающая несколько важных процедур.
Формируем куст: летняя обрезка как основа здоровья
Первое, с чем я советую разобраться после завершения плодоношения, — это грамотная обрезка. Сроки зависят от сорта: ранние разновидности приводят в порядок уже в конце июля, а средние и поздние — в течение августа. Такой подход даёт срезам не менее полутора-двух месяцев до наступления устойчивых холодов, и этого времени достаточно для полного затягивания ран. Если по каким-то причинам летняя обрезка не состоялась, можно дождаться листопада, но у работы сразу после сбора урожая есть важное преимущество: в памяти ещё свежо, какие ветви плодоносили обильно, а какие оказались бесполезными.
При осмотре куста я в первую очередь обращаю внимание на ветки, которые лежат на земле. Они находятся в зоне повышенной влажности и первыми подхватывают грибковые инфекции, а также становятся удобным путём для муравьёв, переносящих тлю. Если такая ветвь молодая и хорошо плодоносила, торопиться с её удалением не стоит — иногда достаточно установить подпорку, чтобы приподнять побег над почвой и сохранить его урожайный потенциал.
Старые скелетные ветви выдают себя тёмной, почти чёрной корой, сильным наклоном и отсутствием свежих боковых приростов. У большинства сортов пик продуктивности приходится на возраст от трёх до пяти лет, поэтому побеги старше шести-восьми лет я вырезаю полностью, под корень, не оставляя пеньков. Они уже не способны дать качественный урожай, но продолжают оттягивать на себя питательные вещества.
Отдельного внимания заслуживает центр куста. Все побеги, растущие внутрь кроны, переплетающиеся или трущиеся друг о друга, подлежат удалению. Каждое механическое повреждение коры — это открытые ворота для инфекции, поэтому лучше своевременно убрать проблемные ветви, чем потом лечить растение. Если у основания появилось много молодой поросли, я оставляю лишь три-пять самых сильных побегов замещения, а остальные убираю, чтобы не загущать куст. Сухие, сломанные и больные части удаляются без всяких сомнений.
Техника среза имеет значение. Острый секатор обязателен, поскольку тупой инструмент сминает ткани и замедляет заживление. Срез я делаю косым, над почкой, направленной наружу куста. Наклон должен обеспечивать стекание воды от почки, а не её скопление. После обработки каждого куста инструмент стоит протереть спиртовой салфеткой — это простая, но действенная мера профилактики распространения инфекций. В идеале взрослый куст после летней чистки должен состоять из двенадцати-пятнадцати сильных побегов разного возраста.
Восполняем запасы питания: чем и как подкормить
Плодоношение истощает растение, вытягивая из почвы значительные объёмы калия, фосфора и микроэлементов. Если оставить крыжовник на голодном пайке, рассчитывать на обильное цветение в следующем сезоне не приходится. Поэтому вторая обязательная процедура — внесение удобрений.
Для взрослого куста я использую минеральный комплекс: 50 граммов сульфата калия и 80 граммов двойного суперфосфата. Гранулы важно не просто рассыпать по поверхности, а заделать в предварительно взрыхлённую почву по периметру куста — именно там расположены активные всасывающие корни. После заделки обязателен обильный полив, иначе сухие гранулы останутся недоступными для корневой системы.
Древесная зола — отличная природная альтернатива или дополнение к минеральным удобрениям. Стакан золы я заливаю литром кипятка и настаиваю в течение суток, после чего довожу объём до десяти литров холодной водой. Такой настой вносится из расчёта пять-семь литров под каждый куст. Зола не только питает растение, но и мягко раскисляет почву, что для крыжовника особенно полезно.
Если кусты выглядят угнетёнными, а листва начала желтеть раньше положенного срока, на помощь приходит монокалийфосфат. Это водорастворимое удобрение действует быстро: 20-30 граммов на десять литров тёплой воды. Раствор подходит и для корневой подкормки, и для опрыскивания по листу. Во втором случае питательные вещества усваиваются практически мгновенно, что особенно ценно, когда растение нуждается в экстренной поддержке.
Защищаем от болезней и вредителей: летняя обработка решает проблемы будущего сезона
Конец лета — время повышенной активности насекомых и грибковых инфекций. Обработка, проведённая в июле-августе, способна предотвратить массовое заражение сада весной. Я всегда стараюсь не пропускать этот этап, поскольку бороться с уже размножившимися вредителями гораздо сложнее, чем предупредить их появление.
Крыжовниковая тля проявляет себя скручиванием молодых листьев в плотные комки и искривлением побегов. С нижней стороны листовой пластины можно разглядеть колонии мелких зелёных насекомых. При небольшой численности помогают биопрепараты «Фитоверм» и «Акарин», а при сильном поражении приходится прибегать к химическим инсектицидам — «Актара», «Танрек» или «Биотлин».
Паутинный клещ выдаёт себя тонкой паутиной на нижней стороне листа. Листовая пластина покрывается мелкими жёлтыми точками, затем полностью засыхает. Против этого вредителя эффективны «Клещевит», «Актеллик» и «Аполло».
Стеклянница — коварный вредитель, которого сложно заметить сразу. Ветки внезапно увядают и засыхают прямо в период вегетации. Если разломить такой побег, внутри обнаруживается чёрная гусеница и её ходы-червоточины. Здесь требуются системные инсектициды вроде «Актары» или «Искры» в сочетании с обязательной санитарной обрезкой до здоровой ткани.
Почковый клещ проявляет себя необычно крупными, округлыми почками, напоминающими миниатюрные капустные кочаны. Листья из таких почек не развиваются. Для борьбы используются препараты серы, например «Тиовит Джет», или акарициды типа «Аполло».
Крыжовниковая огневка портит ягоды: они краснеют раньше времени, загнивают или засыхают, опутанные паутиной. Внутри плода находится личинка-гусеница. Инсектициды «Герольд», «Батрайдер» и «Алиот» применяются перед цветением и после сбора урожая.
Грибковые пятнистости — антракноз и септориоз — проявляются бурыми или тёмными пятнами на листьях, приводящими к преждевременному листопаду. Профилактическое опрыскивание однопроцентной бордоской жидкостью или медьсодержащими фунгицидами («Абига-Пик», «ХОМ», медный купорос) помогает сдержать развитие болезней.
Любые опрыскивания я провожу рано утром или вечером в сухую безветренную погоду при температуре от десяти до двадцати пяти градусов тепла. Раствор должен покрыть все части растения со всех сторон, особенно тщательно — нижнюю сторону листьев, где обычно прячутся вредители. Чтобы у насекомых не вырабатывалась устойчивость, средства с разными действующими веществами необходимо чередовать.
Завершающий этап: полив и мульчирование
После сбора ягод о поливе забывать нельзя, особенно если сезон выдался засушливым. Влага необходима для формирования почек, вызревания древесины и роста всасывающих корней. Тёплую воду я вношу каждые десять-четырнадцать дней. Молодым кустам достаточно пяти-десяти литров, взрослым требуется около тридцати-сорока литров на растение.
Через один-два дня после обильного полива, когда верхний слой почвы слегка подсохнет, я рыхлю приствольный круг и укладываю мульчу. Для этого подходит перегной, сухое сено, солома или перепревший компост. Мульчирование решает сразу несколько задач: сохраняет влагу, которая постепенно растворяет внесённые гранулы удобрений, и улучшает структуру верхнего слоя почвы, делая её более влаго- и воздухоёмкой.
При укладке мульчи я обязательно отступаю от центра куста десять-пятнадцать сантиметров, чтобы органический материал не соприкасался с побегами и не провоцировал их выпревание. Последующие поливы можно проводить прямо поверх мульчирующего слоя — вода свободно пройдёт сквозь него к корням.
Комплекс из четырёх процедур занимает не более пары часов на средний ягодник. Это небольшая плата за то, чтобы в следующем сезоне кусты крыжовника отблагодарили по-настоящему щедрым урожаем крупных, сочных ягод.