Почему осень решает судьбу будущего урожая
Каждый сезон я убеждаюсь: то, что происходит в саду осенью, напрямую определяет, каким будет следующее лето. Многолетние растения не умеют ждать — если они уходят в зиму голодными, весной это сразу становится заметно. Ослабленные деревья и кустарники начинают болеть, сбрасывают бутоны и завязи, а плоды вырастают мелкими и безвкусными. Но одна только подкормка не решает всех проблем. Есть у меня давний враг, способный перечеркнуть все усилия, — монилиоз. Поэтому осеннюю стратегию я всегда выстраиваю по двум направлениям: питание и защита.
Главное правило осеннего питания звучит просто: калий и фосфор — в приоритете, азот — под строгим контролем. Азот осенью не запрещён полностью, но его избыток провоцирует затяжной рост побегов, которые не успевают вызреть до морозов и вымерзают. Калий отвечает за зимостойкость, особенно у молодых посадок, а фосфор закладывает основу для цветочных почек будущего сезона. Именно поэтому осенние составы должны быть продуманными, а не случайными.
Мне не раз попадались советы подкармливать сахаром «для сладости плодов». Это миф, который не имеет ничего общего с реальной физиологией растений. Гораздо разумнее использовать готовые осенние комплексы или смешать аммофос с сульфатом калия примерно в равных долях. Если беру хлористый калий, то откладываю внесение до начала листопада, чтобы хлор не навредил корням.
Почему поверхностное внесение не работает
Долгое время я просто рассыпал удобрения по приствольному кругу и заделывал их граблями. Результат был средним. Потом разобрался в поведении элементов в почве: фосфор практически не перемещается вглубь даже при обильных поливах, а калий движется крайне медленно. Питание остаётся в верхнем слое, тогда как основная масса всасывающих корней залегает значительно глубже. Отсюда вывод: нужен локально-очаговый способ, при котором питательные вещества доставляются прямо к корням.
У взрослой яблони впитывающие корешки сосредоточены на глубине 40–60 сантиметров в радиусе двух-трёх метров от ствола. У косточковых культур — вишни, сливы, черешни, абрикоса — они находятся ближе: примерно в полутора метрах от ствола на глубине 20–30 сантиметров. Ягодные кустарники и вовсе питаются с небольшой глубины, в радиусе 30–40 сантиметров от центра.
Техника луночной подкормки проста. По проекции кроны я делаю отверстия ломом или садовым буром. Под яблоней и грушей — 10–12 лунок глубиной около 40 сантиметров, под косточковыми — 8–10 лунок на глубину 30 сантиметров, под кустарниками — 4–5 лунок глубиной 20 сантиметров. В каждую засыпаю примерно половину столовой ложки подготовленной смеси и прикрываю землёй или компостом. Такая подкормка работает постепенно, обеспечивая растение питанием с ранней весны, и одной закладки хватает взрослому дереву на два года.
Осенняя искореняющая обработка сада — отдельная большая тема, к которой я возвращаюсь каждый год, потому что именно от неё зависит здоровье посадок в следующем сезоне.
Жидкая альтернатива с пролонгированным эффектом
Иногда я использую комбинированный вариант: сначала подаю питательный раствор прямо в лунки, а затем дополняю его сухим удобрением длительного действия. В приствольных кругах делаю несколько отверстий и медленно вливаю в них раствор монофосфата калия — столовая ложка на ведро воды — с добавлением любого гуматного препарата. На две лунки под деревьями уходит примерно ведро раствора, под кустарники — два ведра на пять лунок.
Когда жидкость полностью впитается, засыпаю в каждую лунку сухое удобрение. Под деревья распределяю от полукилограмма до килограмма борофоски или полведра золы, смешанной с перегноем. Кустарникам достаточно стакана борофоски или двух стаканов золы. Сверху можно добавить органику в качестве мульчи. После закладки удобрений лунки обильно поливаю и засыпаю землёй. Если под деревьями растёт газон, следы быстро зарастают травой и становятся незаметными.
Эффект от такой подкормки сохраняется долго: кустарникам хватает питания на три-четыре года, взрослым деревьям — на четыре-пять лет. Уже следующей весной я замечаю, что растения раньше трогаются в рост, обильнее цветут и заметно меньше болеют. Способ универсален: он подходит для яблони, груши, вишни, черешни, сливы, абрикоса, крыжовника, малины, смородины, роз и других многолетников.
Клубника требует особого внимания
Садовая земляника — культура, которой осенняя подкормка нужна в двойном объёме. Я провожу две фосфорно-калийные подкормки с интервалом две-три недели: первую в начале сентября, вторую — через две-четыре недели, но обязательно до заморозков. В средней полосе это сентябрь, в Сибири и на Урале — с конца августа до середины сентября, на юге — октябрь.
Для питательного раствора на ведро воды беру один из вариантов: 10–15 граммов монофосфата калия, 25–30 граммов суперфосфата или столько же сульфата калия. Суперфосфат предварительно растворяю в горячей воде, потому что в холодной он почти не расходится. Под каждый куст выливаю по пол-литра или литру раствора, строго на предварительно увлажнённую почву. Если земля сухая, сначала поливаю чистой водой, а через несколько часов вношу питание, стараясь не попадать на листья и в центр розетки.
Сухие удобрения тоже допустимы. Гранулы борофоски заделываю между кустами на глубину три-пять сантиметров, отступая восемь-десять сантиметров от основания. Древесную золу рассыпаю по две-три столовые ложки вокруг каждого растения с последующим поливом. Готовые комплексы с маркировкой «осень» подходят только при минимальном содержании азота или его полном отсутствии.
Осенью передо мной всегда встаёт выбор: купоросы или мочевина для искореняющей обработки сада. Каждый вариант имеет свои сильные стороны, и я стараюсь подходить к этому вопросу осознанно.
Монилиоз: невидимый, но вездесущий
Помимо питания, осенью я обязательно занимаюсь защитой сада от инфекций. Самое опасное заболевание, с которым мне приходилось сталкиваться, — монилиоз, или плодовая гниль. Этот грибок поражает и семечковые, и косточковые культуры, а голубика подвержена ему не меньше, хотя об этом часто забывают.
Возбудитель — гриб рода Monilinia — атакует цветки, листья, побеги и плоды. Заражение начинается весной, во время цветения, когда пчёлы и другие насекомые разносят споры. Летом переносчиками становятся мушки и осы, которые переносят инфекцию по плодам. На цветках и молодых побегах болезнь проявляется как усыхание, напоминающее ожог. На плодах появляются бурые гниющие пятна, быстро распространяющиеся по поверхности. Поражённые плоды сморщиваются и остаются висеть на ветках в виде мумий — главного зимнего резервуара инфекции. Споры грибка выживают даже при тридцатиградусном морозе.
Первое, что я делаю в конце сезона, — тщательно осматриваю кроны всех плодовых деревьев. Сухие веточки, с остатками листьев или без них, немедленно удаляю секатором: с большой вероятностью там засела монилия. Срезанные ветки ни в коем случае не бросаю на землю и не складываю в кучу. Гриб отлично приживается в мёртвых тканях и продолжает заражать сад, пока остатки не будут сожжены, закопаны или правильно закомпостированы.
Не меньшую опасность представляет фруктовый опад. Любые опавшие плоды я выгребаю и уношу на компост, но компостировать разрешается только при обработке триходермой. Если триходермы нет, ветки и плоды сжигаю или закапываю на глубину не менее полуметра. Даже если отнести заражённые остатки за забор, мушка-дрозофила или оса полазит по ним и на лапках принесёт споры обратно в сад.
Триходерма как биологический санитар
Если убрать абсолютно весь опад своевременно не удаётся — а на практике это почти нереально, — монилия переходит на траву и почву под деревьями. В этом случае я использую препараты на основе триходермы. По инструкции провожу полив и разбрасываю гранулы под деревьями из расчёта одна чайная ложка на один-пять квадратных метров, желательно смешав с опилками для равномерного распределения.
Триходерма — почвенный гриб-антагонист, способный подавлять до шестидесяти различных патогенных грибов, разлагая их мицелий своими ферментами. Она колонизирует фруктовый опад и растительные остатки, осуществляя своего рода «самолечение» пространства под деревьями. После обработки остатки можно спокойно выгребать и отправлять в компост, получая биоудобрение, обогащённое триходермой.
Осенью важно не забывать и о других угрозах: слизни, спрятавшиеся под мульчей и укрытиями, могут благополучно перезимовать, если не принять меры заранее.
Искореняющая обработка: химия или биология
Если урожай собран рано — как у вишни или черешни, — и активная вегетация продолжается, деревья можно обработать по листу химическими фунгицидами. Но если урожай собран поздно, как у яблонь или поздних слив, системные препараты уже не работают: всасывание и передвижение веществ по растению в этот период сильно ограничены.
Вместо них я применяю биологические препараты на основе сенной палочки. Однако важно понимать их ограничения: все они контактные, легко смываются дождём и требуют повторных обработок каждые семь-десять дней. При сильном заражении биопрепараты уступают химическим средствам. По данным исследований, результативность «Фитоспорина» составляет около пятидесяти процентов, «Триходермина» — пятьдесят пять, тогда как бордоская смесь обеспечивает семьдесят восемь процентов защиты. Поэтому биопрепараты я рассматриваю как часть комплексной защиты, а не как единственное средство.
С началом листопада обязательно провожу осеннюю искореняющую обработку. Основное средство — раствор мочевины: 700–800 граммов на ведро воды, а по некоторым рекомендациям — до килограмма. Обрабатываю листву, крону, стволы и приствольные круги. Концентрированный раствор разрушает защитные оболочки спор, уничтожает зимующие стадии вредителей — тлю, клещей, долгоносиков — и ускоряет разложение растительных остатков, не оставляя шанса монилии, парше и пурпурной пятнистости.
Дополнительно в раствор можно добавить медный или железный купорос. Но мочевину и медный купорос нельзя смешивать напрямую — они реагируют между собой, ослабляя действие друг друга. При использовании баковых смесей компоненты сначала растворяю отдельно и соединяю уже в жидком виде.
Обработку провожу после листопада или в самом его начале, при массовом побурении листьев, в сухую безветренную погоду, при температуре выше пяти градусов тепла. В ближайшие два-три дня не должно быть дождя. В средней полосе это обычно конец октября — ноябрь.
Важные ограничения, которые я всегда держу в голове:
- Обработку провожу на всех плодовых деревьях и ягодных кустарниках — сливе, вишне, черешне, абрикосе, смородине, крыжовнике.
- Молодые саженцы, посаженные в текущем сезоне, концентрированным раствором не обрабатываю — их кора слишком нежная, возможны ожоги. Для них использую однопроцентный раствор медьсодержащего препарата.
- Хвойные растения мочевиной не обрабатываю — высокая концентрация азота вызывает ожог хвои.
- Все работы провожу в защитной одежде, перчатках, очках и респираторе.
- Перед обработкой полезно внести фосфорно-калийные осенние подкормки — они укрепят корневую систему и помогут растениям перезимовать.
Смешивание карбамида и медного купороса требует аккуратности, но при правильном подходе такая обработка становится мощным инструментом осенней защиты сада.
