Каждую осень, когда снимаю с лозы последние гроздья, вспоминаю тот день, когда всё начиналось. В руках — тонкий прутик с парой корешков, в голове — сплошные сомнения. Сейчас за плечами десятки кустов и сотни килограммов ягод, а тогда казалось, что из этого хрупкого саженца вряд ли что-то получится. Получилось. Но лишь потому, что с самого начала было сделано всё правильно.
Если вы задумались о собственном винограднике — не откладывайте. Это растение щедрее, чем о нём принято думать. Оно прощает новичкам многие промахи, но есть моменты, где ошибки оборачиваются годами разочарований. О них и пойдёт речь.
Почему виноград — это не только про юг
Многие уверены: виноград растёт исключительно там, где много солнца и длинное лето. Это устаревшее представление. Современные сорта давно перешагнули границы традиционных виноградных зон. Их успешно выращивают в Поволжье, Средней полосе, Подмосковье и даже севернее. Я сама собираю стабильные урожаи в Самарской области, где климат далеко не крымский.
Растение, конечно, предъявляет требования: любит свет, не выносит застоя воды у корней, нуждается в формировке и зимнем укрытии. Но сравните с розами, которые требуют постоянного внимания и всё равно болеют. Виноград надёжнее. Один куст способен дать от восьми до пятнадцати килограммов ягод. У меня есть рекордсмены, которые приносят по тридцать килограммов — и это не южный регион, а зона рискованного земледелия.
Добавьте сюда декоративность. Резные листья, осенью окрашивающиеся в золото и багрянец, превращают обычную шпалеру в уголок южной усадьбы. А беседка, увитая лозой, даёт прохладу в летний зной. Это растение-подарок, если подойти к нему с душой.
Выбор места: фундамент будущего урожая
Ошибки на этом этапе исправляются тяжело. Пересадка взрослого куста — занятие хлопотное и рискованное, поэтому лучше сразу выбрать правильную точку. Винограду нужно солнце — не просто много, а очень много. Чем меньше света, тем ниже сахаристость ягод, позже созревание и слабее рост.
Идеальная позиция — южная или юго-западная сторона участка. Хорошо, если с севера куст защищён стеной дома, глухим забором или плотной изгородью. Стена работает как аккумулятор тепла: днём нагревается, ночью отдаёт. Возле южной стены виноград растёт так, будто вы перенеслись на двести километров южнее.
Избегайте низин. Там скапливается холодный воздух, который весной бьёт молодые побеги, а осенью губит недозревший урожай. Кроме того, в низинах застаивается вода, а виноград этого не переносит. Лучше выбрать ровное место или небольшой южный склон. Грунтовые воды должны залегать не ближе полутора метров. Если они выше — сажайте на насыпные холмики или приподнятые гряды. Корни винограда уходят вглубь на два-три метра, но только если им не мешает вода. Постоянно мокрые корни — это хлороз, гниль и гибель куста.
Соблюдайте дистанцию от других растений. От крупных деревьев отступайте минимум три-четыре метра: их корни отбирают питание и влагу. От стен и заборов оставляйте семьдесят-сто сантиметров, чтобы было место для ухода и укрытия на зиму. Между кустами выдерживайте два-два с половиной метра. Сейчас это кажется избыточным, но через три года лозы сомкнутся, и меньшее расстояние превратит посадки в непроходимые джунгли.
Что касается почвы — виноград растёт практически на любой. Оптимальны суглинки и супеси с нейтральной или слабощелочной реакцией. На чистом песке добавляйте органику для удержания влаги, на тяжёлой глине — разрыхляйте песком и обязательно делайте дренаж.
Весна или осень: когда лучше сажать
Споры на эту тему не утихают среди виноградарей. Я для себя выбрала весеннюю посадку — она занимает примерно три четверти всех моих посадок. Провожу её с середины мая до середины июня, когда почва достаточно прогреется. Главное преимущество — саженец сразу растёт в естественных условиях, впереди целый тёплый сезон для укоренения. Риск вымерзания минимален: растение успевает нарастить корни и вызреть. Минусы — более высокая цена саженцев весной, меньший выбор сортов и необходимость следить за поливом в сухую погоду.
Вегетирующие саженцы, укоренённые из черенков, высаживаю практически всё лето. Если при извлечении из стаканчика не нарушен земляной ком, они прекрасно приживаются и успевают подготовиться к зиме даже при посадке в августе.
Осеннюю посадку провожу с середины сентября до начала октября, за две-три недели до прогнозируемых заморозков. Плюсы — богатый выбор саженцев, ниже цена, осенняя влага помогает укоренению. Минусы — если зима наступит рано и резко, неукоренившийся саженец может пострадать. Осенняя посадка требует обязательного укрытия, а в регионах с суровыми и малоснежными зимами она рискованна.
Мой совет для большинства регионов: саженец с открытой корневой системой лучше сажать весной. Если же он попал к вам осенью — не тяните, дайте ему время зацепиться за землю до морозов.
Посадочная яма: разумный подход без фанатизма
На эту тему существуют диаметрально противоположные мнения. В одной уважаемой книге мне встретился совет делать яму метр на метр и метр в глубину. Звучит солидно, но давайте посчитаем. Большинство новичков, решивших заняться виноградом, — люди за пятьдесят, и хотят посадить не один, а четыре-пять саженцев. Кубометр земли весит около тонны. Пять таких ям — это пять тонн, которые нужно выкопать, а потом засыпать обратно. Под силу ли это человеку в возрасте? Сомневаюсь.
Я копаю яму глубиной в полтора штыка лопаты и такой же ширины. Причём не в целине, а на заранее вскопанном участке. Разница в развитии саженца, который не делит питание с дерниной, не находится в тени пырея и не ловит патогены с полыни, колоссальная. Он растёт в разы быстрее собрата, посаженного в нетронутую землю.
Посадочная яма — это кладовая питания на ближайшие два-три года. Чем лучше заправлена, тем сильнее будет куст. Но без фанатизма. Многие советуют готовить ямы заранее: для весенней посадки — с осени, для осенней — за две-три недели. В этом есть смысл. Но признаюсь: все свои ямы я выкапывала, уже держа саженец в руках. И виноградник жив-здоров.
На дно обязательно кладу дренаж — щебень, битый кирпич или керамзит. На песчаных почвах можно обойтись без него, на глине — обязательно. Затем заполняю яму на две трети питательной смесью из садовой земли, перегноя и песка. Свежий навоз использовать нельзя — он сожжёт корни. Только перепревший перегной или компост. Если грунт не бедный, дополнительные удобрения на этом этапе не нужны. После заполнения проливаю яму двумя-тремя вёдрами воды и даю земле осесть. Если просела сильно — досыпаю.
Выбор саженца: на что смотреть при покупке
Хороший саженец — фундамент будущего урожая. Саженец с открытой корневой системой — это голый корень с побегом, продаётся весной или осенью. Признаки здорового экземпляра: упругие, не пересушенные корни, на срезе белые или светло-кремовые. Тёмно-коричневый или чёрный срез говорит о гибели. Побег должен быть вызревшим — коричневым, твёрдым, не зелёным. Зелёный мягкий побег не перезимует. Толщина у основания — не тоньше карандаша, это шесть-восемь миллиметров. Длина — тридцать-сорок сантиметров с тремя-пятью развитыми почками. Никаких пятен, наростов и плесени.
Саженец с закрытой корневой системой растёт в контейнере. Стоит дороже, но приживается почти со стопроцентной вероятностью. Проверьте: осторожно выньте из горшка — земляной ком должен быть оплетён корнями и не рассыпаться.
Саженец с открытыми корнями перед посадкой замачиваю в воде комнатной температуры на двенадцать-двадцать четыре часа. Можно добавить стимулятор корнеобразования — корневин, гетероауксин или гумат. Обычно замачиваю на ночь, утром сажаю. Затем осматриваю корни: повреждённые, загнившие, сломанные удаляю, слишком длинные укорачиваю до пятнадцати-двадцати сантиметров. Обрезка стимулирует рост новых активных корней. Побег обрезаю, оставляя три-четыре здоровые почки, срез делаю над почкой с отступом один-два сантиметра. Если есть сомнения в жизнеспособности, можно прорастить саженец в воде или влажных опилках до появления белых корешков. Саженец с закрытой корневой системой готовить не нужно — просто аккуратно извлекаю из контейнера, не разрушая ком. Если корни плотно оплели ком по кругу, слегка разлохмачиваю нижнюю часть, чтобы они начали расти наружу.
Пошаговая посадка: от холмика до мульчи
Яма готова, саженец подготовлен, день выбран тёплый и безветренный, лучше пасмурный, чтобы солнце не иссушало растение. В центре ямы насыпаю холмик из чистой садовой земли высотой десять-пятнадцать сантиметров. Ставлю саженец на холмик, расправляю корни по склонам — вниз и в стороны, как лучи. Загнутые вверх корни будут расти к поверхности, а не вглубь, это плохо.
Засыпаю корни землёй слоями по пять-семь сантиметров, каждый слой слегка уплотняю и проливаю водой. Цель — заполнить все пустоты между корнями, воздушные карманы губительны. Слежу за корневой пяткой — местом, где корни переходят в ствол. Она должна оказаться на глубине тридцать-сорок сантиметров от поверхности. Глубокая посадка защищает корни от морозов и засухи. В южных регионах можно посадить мельче, в северных — глубже, но не переусердствуйте: чем глубже, тем позже саженец тронется в рост весной, ведь грунт прогревается медленнее.
Побег направляю под углом тридцать-сорок пять градусов к опоре, а не вертикально. Так удобнее будет укладывать лозу для укрытия на зиму. Засыпаю яму до уровня земли, формирую лунку диаметром пятьдесят-шестьдесят сантиметров с валиком по краям для полива. Обильно поливаю парой вёдер тёплой воды — не ледяной из колонки, а нагретой на солнце. Даю воде впитаться, при необходимости досыпаю землю. Затем мульчирую лунку слоем пять-семь сантиметров: солома, скошенная трава без семян, перегной, компост или опилки нехвойных пород. Мульча сохраняет влагу, подавляет сорняки и создаёт комфортный микроклимат для корней.
Первые недели: критический период
Саженец в земле, но расслабляться рано. Первые три-четыре недели — критические. Поливаю раз в неделю по пятнадцать-двадцать литров под куст. В жару — чаще, раз в три-четыре дня. Вода обязательно тёплая: холодная из скважины шокирует корни и тормозит рост. Простой приём: ставлю рядом тёмную бутыль с водой — за день она нагревается на солнце, вечером поливаю.
Первые две-три недели молодые побеги нежные и могут получить ожог. Притеняю саженец: втыкаю рядом палки и натягиваю агроволокно, мешковину или старую простыню. Не плотно — воздух должен проходить. Когда побеги окрепнут, притенение снимаю. После каждого полива аккуратно рыхлю почву в лунке на глубину три-пять сантиметров. Корка на поверхности мешает воздуху поступать к корням. Если есть мульча — рыхление не нужно.
В первые месяцы никаких подкормок. В посадочной яме достаточно питания на год вперёд, свежие удобрения могут сжечь молодые корни. Подкормки начинаю со второго года. Когда побеги достигнут десяти-пятнадцати сантиметров, оставляю один самый сильный, остальные выламываю у основания. Это кажется жестоким, но так растение направляет все силы на один мощный побег, который станет основой будущего куста. При достижении тридцати-сорока сантиметров подвязываю его к опоре, затем — каждые двадцать-тридцать сантиметров.
Летний уход и подготовка к зиме
Летом регулярно поливаю по мере подсыхания почвы. На песчаной — чаще, на суглинке — реже. Проверяю просто: копаю землю на глубину десять сантиметров, если сухо — пора поливать. С конца июля — начала августа полив сокращаю, чтобы лоза начала вызревать и готовиться к зиме.
Молодой виноград уязвим для милдью и оидиума. Признаки милдью — маслянистые пятна на листьях и белый налёт снизу. Оидиум — серовато-белый налёт на листьях и побегах. Для профилактики обрабатываю медьсодержащими препаратами один-два раза за сезон. При появлении признаков болезни применяю фунгициды по инструкции, не дожидаясь распространения.
В пазухах листьев появляются боковые побеги — пасынки. Их не удаляю полностью, как у томатов, а прищипываю, оставляя один-два листа. Это сдерживает рост и направляет силы в главный побег. Со второго года весной даю комплексное удобрение с азотом, фосфором и калием, в августе — калийно-фосфорное.
Осенью, после листопада, обрезаю вызревшую часть лозы. Вызревшая лоза — коричневая и тёплая на ощупь даже в холод, зелёную обрезаю. Оставляю на саженце три-пять почек вызревшей лозы. В регионах, где зимние температуры опускаются ниже минус двадцати, укрытие обязательно. Укладываю лозу вдоль ряда, не скручивая в кольцо — можно сломать, пришпиливаю к земле и накрываю агроволокном в два-три слоя, сверху — лапник или доски от ветра. Основание куста окучиваю землёй на высоту двадцать-тридцать сантиметров. Укрываю при наступлении стабильных небольших морозов — минус два-пять градусов. Раннее укрытие в тёплую погоду приводит к выпреванию почек.
Семь ошибок, которые повторяют новички
За годы общения с начинающими виноградарями я выделила несколько типичных ошибок. Первая — слишком мелкая посадка. Корневая пятка должна быть заглублена на тридцать-сорок сантиметров. Мелкая посадка — корни мёрзнут зимой, сохнут летом, куст слабый. Вторая — посадка в тени. Виноград в тени даёт мелкие кислые ягоды, лоза не вызревает, болезни одолевают. Третья — свежий навоз в яму. Он обжигает корни и может привести к гибели саженца. Только перегной, только компост.
Четвёртая ошибка — не поливать после посадки в надежде на дождь. Первый месяц полив обязателен: корни ещё не дотянулись до глубинной влаги и полностью зависят от вас. Пятая — допустить плодоношение в первый год. Все соцветия на молодом саженце удаляю. Задача первого года — не урожай, а корни и лоза. Плодоношение ослабит растение так, что оно может не пережить зиму. Шестая — не укрывать на зиму. Даже если у соседа растёт неукрывной сорт, у вас может быть другой. Большинство сортов для Средней полосы и Поволжья требуют укрытия. Седьмая — слишком тесная посадка. Через три года кусты сплетутся, урожай упадёт из-за затенения. Минимум два метра между кустами.
Первый год — самый трудный. Сажаешь тонкую палочку, поливаешь, укрываешь, тревожишься, а она стоит как ни в чём не бывало. Потом весной второго года появляются первые зелёные побеги — и радость как у ребёнка. На третий год — первая гроздь. Все мы фотографируем первую гроздь. На четвёртый-пятый год куст входит в полную силу, и уже не верится, что когда-то были сомнения. Виноград — это диалог с природой, где забота возвращается урожаем. И когда срываешь с лозы тёплую, нагретую солнцем гроздь и пробуешь первую ягоду — все хлопоты забываются. Берите лопату, готовьте яму, выбирайте саженец. Время пройдёт, а виноград останется — на пятьдесят, а то и сто лет. Не зря говорят: сажают виноград для себя и для детей, а ухаживают — для внуков.