Август — месяц, который вводит в заблуждение даже опытных дачников. С одной стороны, сад выглядит ухоженным, урожай радует, а руки сами тянутся к секатору, чтобы навести порядок в разросшихся за лето кронах. С другой — именно сейчас любое неосторожное движение может обернуться серьёзными проблемами зимой. Я не раз наблюдала, как после августовской «генеральной уборки» деревья уходили в зиму ослабленными, а весной встречали хозяев вымерзшими ветками и скудным цветением.
Всё дело в том, что летняя обрезка работает по совершенно иным правилам, чем весенняя. Если в марте мы стимулируем рост, убирая лишнее и направляя силы дерева в оставшиеся почки, то в августе секатор превращается в инструмент сдерживания. Удаляя облиственные побеги, мы лишаем растение части его «фабрики питания» — листьев, которые производят необходимые вещества. Именно поэтому летняя обрезка ослабляет, а не стимулирует. Это нужно чётко понимать, прежде чем браться за инструмент.
Почему август требует особой осторожности
Вторая важная особенность конца лета — процесс вызревания древесины. Побеги должны одревеснеть, накопить сахара и подготовиться к морозам. Любая сильная обрезка в этот период воспринимается растением как сигнал к новому росту. Оно выбрасывает нежные побеги, которые уже не успеют вызреть до холодов и гарантированно погибнут зимой. Более того, на этот бесполезный рост уходят силы, которые могли бы пойти на подготовку к зимовке.
Поэтому мой главный принцип августовской обрезки звучит так: «лучше меньше, но вовремя». Я всегда напоминаю себе, что сейчас задача не в формировании кроны, а в подготовке сада к спокойному уходу в зиму. Именно с этим пониманием я подхожу к каждой культуре отдельно.
Семечковые: яблоня и груша
С яблонями и грушами в августе я работаю особенно деликатно. Основная формирующая обрезка у этих культур приходится на весну, а сейчас моя цель — успокоить дерево, впустить свет к плодам и убрать лишнее. Первым делом я занимаюсь волчками — вертикальными жирующими побегами, которые выстрелили внутри кроны за лето. Они бесполезны, загущают дерево и оттягивают питание.
Тонкие волчки я вырезаю на кольцо, а вот сильные и удачно расположенные не выбрасываю. Их можно отогнуть до горизонтального положения и зафиксировать шпагатом или прищепкой. В таком положении рост притормаживается, начинают закладываться плодовые почки, и через пару лет из волчка получается полноценная плодоносящая ветвь. Это простой и эффективный приём, который я использую каждый сезон.
Второй этап — осветление кроны. Я убираю ветки, растущие внутрь, вниз и перекрещивающиеся, а также лишние побеги, затеняющие плоды. Это не просто косметика: яблоки на свету лучше окрашиваются, набирают сахар и дольше хранятся. Проветриваемая крона меньше страдает от парши. Но здесь важно не увлекаться — за один раз я убираю не больше десятой части зелёной массы.
Третье — прищипка. У молодых деревьев и активно растущих побегов я отрываю самую макушку с двумя-тремя недоразвитыми листочками. Рост побега прекращается, и он начинает вызревать, готовясь к зиме. Для молодых саженцев это особенно важно, ведь они склонны расти до самых холодов и потом подмерзать.
Отдельно стоит сказать о колонновидных яблонях. У них в августе я удаляю боковые побеги-конкуренты, которые пытаются перехватить лидерство у центрального проводника, и прищипываю сильные боковые ветки, чтобы сохранить колонновидную форму. Верхушку центрального проводника летом не трогаю ни в коем случае.
Чего я никогда не делаю с семечковыми в августе: не пилю скелетные ветви, не снижаю крону и не устраиваю омоложение старого дерева. Всё это — задачи периода покоя. И не укорачиваю массово однолетние приросты, потому что это спровоцирует ненужный рост.
Обрезка яблони и груши в августе требует сдержанности: только волчки, осветление и прищипка.
Косточковые: вишня и черешня
С вишней и черешней ситуация переворачивается. Для косточковых летняя обрезка — не вынужденная мера, а предпочтительный вариант. Причина в камеди и болезнях. Весенние раны у этих культур часто отвечают камедетечением, а через них легко проникают монилиоз и коккомикоз. Летом же камбий активен, ткани зарастают быстро, и риск заметно ниже. Поэтому основную работу с вишней я провожу именно после сбора урожая.
Начинаю всегда с санитарии, и здесь есть критически важный нюанс. Если летом были ветки, поражённые монилиальным ожогом — внезапно засохшие целиком, будто обгоревшие, — их нужно вырезать обязательно, захватывая не менее десяти-пятнадцати сантиметров здоровой древесины ниже границы поражения. Гриб уходит в ткани дальше, чем видно глазу. Если срезать по границе засохшего, инфекция останется в дереве и весной проявится снова. Всё срезанное я сразу сжигаю, не оставляя в саду.
Дальше — прореживание. Убираю ветки, растущие внутрь кроны, вниз, трущиеся друг о друга, а также загущающую поросль на скелетных ветвях. Вишня склонна к загущению, а в густой кроне и болезни сильнее, и ягоды мельче. Отдельно работаю с высотой у черешни: она растёт очень быстро и стремится вверх, поэтому летом я перевожу её на боковые ветви, вырезая лидер над удачно расположенной боковой веткой.
Важнейший нюанс, о котором многие забывают: вишни бывают кустовидные и древовидные, и режут их по-разному. У кустовидной вишни плодовые почки закладываются на однолетних приростах, и укорачивать их нельзя — иначе я своими руками срежу весь будущий урожай. У таких вишен я занимаюсь только прореживанием и санитарией. У древовидных сортов плодоношение идёт в основном на букетных веточках, и умеренное укорачивание им допустимо.
Чего я не делаю: не оставляю пеньков — у косточковых они часто становятся источником камедетечения и гнили. И не удаляю в августе очень толстые скелетные ветви диаметром более трёх-пяти сантиметров без срочной необходимости. Масштабное омоложение или серьёзное изменение кроны лучше перенести на период покоя.
Для вишни и черешни август — лучшее время для санитарной обрезки и прореживания.
Слива, алыча, абрикос и персик
Слива в августе требует внимания по трём направлениям. Первое — поросль. Слива и особенно алыча дают её обильно, и вырезать её нужно систематически. Важная тонкость: поросль я не подрезаю на уровне земли, а откапываю и вырезаю у самого корня. Срезанная сверху поросль отвечает ещё более густым ветвлением, и проблема только множится.
Второе — санитарная и прореживающая обрезка после сбора урожая. Убираю сухие, сломанные ветки, побеги с камедью, загущающие ветви внутри кроны. У сливы часто образуются острые развилки, которые потом разламываются под тяжестью урожая, поэтому такие ветки лучше убрать заранее. Третье — прищипка сильных приростов у молодых деревьев для вызревания древесины.
Слива болезненно реагирует на крупные раны камедетечением, поэтому в августе я ограничиваюсь ветками до трёх сантиметров толщиной. И не провожу сильную обрезку в конце августа: у сливы и без того средняя зимостойкость, а ослабленное дерево зимует хуже.
Абрикос из всех косточковых лучше всего переносит именно летнюю обрезку. Для него она даже полезна: снижается риск камедетечения и усыхания ветвей. В августе я провожу санитарную обрезку, вырезаю загущающие побеги и прищипываю сильные приросты. Ещё один приём, характерный именно для абрикоса, — укорачивание слишком длинных однолетних побегов примерно на треть, чтобы стимулировать образование обрастающих веточек.
Персик в августе я трогаю минимально: убираю сухие, больные и явно лишние ветки, а основную формировку оставляю на весну. Персик очень требователен к обрезке и одновременно уязвим зимой, поэтому осеннее ослабление ему совершенно ни к чему. Общее правило для абрикоса и персика: все срезы обязательно замазываю, потому что именно у этих культур раны чаще всего дают камедь и становятся воротами для инфекции.
Абрикос и персик требуют особенно аккуратного подхода и обязательной обработки срезов.
Ягодные кустарники: смородина, крыжовник, малина
Ягодные кустарники после сбора урожая — это отдельная и очень благодарная работа. Куст освободился от плодов, и самое время его перебрать. Со смородиной я начинаю с санитарной части: вырезаю сухие, сломанные, лежащие на земле ветки, а также верхушки, поражённые мучнистой росой. Если была стеклянница — ветка внезапно завяла, а на срезе видна чёрная сердцевина с трухой, — такие ветки вырезаю до здоровой ткани или до основания и сжигаю.
Омолаживающая часть требует различать виды смородины. У чёрной плодоношение идёт в основном на молодых ветках возрастом один-три года, а ветки старше четырёх-пяти лет дают всё меньше и мельче. Их я вырезаю у самой земли, без пеньков — в пеньках зимует стеклянница. Правильный куст держит пятнадцать-двадцать веток разного возраста. У красной и белой смородины всё иначе: они плодоносят на многолетних плодушках, которые живут долго, и ветки остаются продуктивными шесть-восемь лет. Здесь я убираю только ветви старше семи-восьми лет, а верхушки однолетних приростов не укорачиваю вовсе — там сосредоточена немалая часть будущего урожая.
Прореживание: убираю слабую тонкую поросль этого года, оставляя три-четыре самых сильных молодых побега замещения. И никогда не стригу куст «под шар», как декоративный кустарник. Обрезка смородины — это всегда вырезка конкретных веток, а не стрижка по контуру.
Крыжовник живёт по тем же правилам, что и красная смородина, но с поправкой на колючки и склонность к загущению. После сбора урожая я вырезаю ветки старше пяти-семи лет, все ветки, лежащие на земле, а также побеги, растущие внутрь куста. Главная цель — добиться проветриваемости: крыжовник страдает от мучнистой росы, а она обожает духоту в густом кусте. Оптимально оставлять десять-пятнадцать разновозрастных ветвей. Работаю всегда в плотных перчатках и начинаю с нижних веток, освобождая себе доступ.
Смородина и крыжовник после сбора урожая нуждаются в санитарной и омолаживающей обрезке.
С малиной август — это по-настоящему обязательная работа, пропускать её нельзя. Сразу после сбора урожая я вырезаю все отплодоносившие двухлетние побеги. Узнать их легко: они сухие, коричневые, с остатками плодовых веточек. Резать нужно у самой земли, без пеньков. Смысл двойной: эти побеги уже никогда не дадут урожая и только затеняют куст, а кроме того, именно в них зимуют вредители и болезни.
Дальше — нормировка: оставляю пять-семь сильных молодых побегов на куст или десять-пятнадцать на погонный метр ряда, остальные вырезаю. Загущённая малина болеет и мельчает, и щедрость тут вредна. Третье — прищипка верхушек молодых побегов, если я не сделала её в июле. В августе она уже спорна: с одной стороны, помогает вызреванию, с другой — может спровоцировать рост боковых веточек, которые не успеют одревеснеть. Поэтому в средней полосе прищипывать позже начала августа не стоит.
Ремонтантную малину в августе я не трогаю вообще — она как раз плодоносит. Всю обрезку провожу поздней осенью или весной. С ежевикой всё то же: вырезаю отплодоносившие плети, оставляю пять-шесть молодых, подвязываю их к шпалере, чтобы к зиме они были уложены удобно для укрытия.
Малина и ежевика требуют обязательной вырезки отплодоносивших побегов сразу после сбора урожая.
Жимолость и виноград
Жимолость отплодоносила ещё в июне, и в конце лета ей полезна лёгкая ревизия. Но здесь принцип обратный малине: жимолость растёт медленно, и увлекаться нельзя. Я убираю сухие ветки, поломанные, а также те, что лежат на земле и загущают середину куста. У растений старше семи-восьми лет вырезаю одну-две самые старые скелетные ветви у основания, чтобы дать место молодым. И запоминаю главное: верхушки побегов у жимолости не укорачиваю, именно там расположены основные цветочные почки будущего года.
С виноградом в августе я выполняю не обрезку в привычном смысле, а несколько зелёных операций, которые серьёзно влияют на урожай и на зимовку. Главная августовская работа — чеканка. Когда рост побегов замедляется, верхушки выпрямляются и перестают загибаться крючком, я укорачиваю их, удаляя верхушку примерно с шестью-восемью верхними листьями. Смысл в том, чтобы питание перестало уходить в бесконечный рост и направилось в грозди и в вызревание лозы. Сроки обычно первая половина августа. Слишком ранняя чеканка вызовет рост пасынков, слишком поздняя уже бессмысленна.
Пасынкование — вторая операция. Пасынки, побеги из пазух листьев, я удаляю не полностью, а прищипываю, оставляя один-два листа. Полное выламывание провоцирует пробуждение зимующих почек. Третье — осветление гроздей. Примерно за две-три недели до созревания удаляю часть листьев, закрывающих грозди, чтобы ягоды лучше прогревались, набирали сахар и окрашивались, а гроздь проветривалась и не гнила. Важно не переусердствовать: убираю несколько листьев непосредственно у грозди, а не оголяю лозу, иначе ягоды получат солнечный ожог.
Виноград в августе требует чеканки, пасынкования и осветления гроздей.
Земляника садовая и культуры, которые лучше не трогать
Земляника садовая формально не относится к обрезке плодовых деревьев, но ошибок с ней в августе допускают много. Я удаляю усы, если мне не нужна рассада: они отбирают у куста силы, которые сейчас должны идти на закладку цветочных почек будущего года. Убираю старые больные листья, покрытые пятнами, а также сухие. Но никогда не скашиваю всю листву подчистую. Полное скашивание допустимо только сразу после плодоношения, в начале июля, чтобы куст успел нарастить новую листву. В августе такая операция губительна: растение потратит остатки сил на отращивание листьев вместо закладки почек и уйдёт в зиму голым и ослабленным. Поэтому в августе — только выборочное удаление больных листьев.
Не все растения в саду готовы терпеть секатор в конце лета. Голубика высокорослая очень чутко реагирует на обрезку. Если пройтись секатором по голубике в августе, куст воспримет это как сигнал к росту и немедленно выгонит молодые зелёные побеги. Они совершенно точно не успеют одревеснеть до первых морозов и погибнут зимой, а само растение потратит на них драгоценные силы. Формировать и прореживать голубику нужно строго ранней весной, пока почки ещё спят.
Ремонтантная малина и ремонтантная земляника в августе находятся на пике отдачи второго урожая или активно гонят цветоносы. Любое вмешательство сейчас — это прямое уничтожение осенних ягод. Все кардинальные работы с «ремонтантами» я провожу либо глубокой осенью, когда земля уже схватится морозцем, либо ранней весной.
Облепиха имеет довольно рыхлую древесину и очень слабую способность к заживлению ран во второй половине лета. Если вырезать ветки в августе, срезы гарантированно не успеют затянуться до холодов. Зимой в эти открытые раны ударит мороз, что часто приводит к иссушению и гибели целых крупных скелетных ветвей. Единственное, что можно и нужно вырезать у облепихи сейчас, — это прикорневую поросль. А саму крону я оставляю до весны.
Актинидия славится невероятно сильным «плачем» — сокодвижением. Если обрезать её в конце лета или ранней осенью, она может просто истечь соком и сильно ослабнуть перед зимовкой. Актинидию я обрезаю в очень узкое окно: либо сразу после листопада поздней осенью, либо в середине лета в июне. Сейчас её лучше не тревожить.
Техника правильного среза
Прежде чем идти по культурам, я всегда проверяю базовые приёмы, потому что от них зависит, заживёт рана или станет источником проблем. Секатор должен быть острым: тупой мнёт и рвёт ткани, и такая рана заживает вдвое дольше. Для веток толще двух сантиметров беру сучкорез или садовую пилу, а не выкручиваю секатор, ломая древесину. И обязательно дезинфицирую лезвия спиртом или раствором марганцовки при переходе от дерева к дереву, особенно если резала больную ветку. Иначе я просто разнесу инфекцию по саду своими руками.
Срез на кольцо — это основа. Убирая ветку целиком, я режу не заподлицо со стволом и не оставляя пенька, а по наплыву у основания, тому самому кольцу. В этом кольце находятся клетки, которые и затягивают рану. Оставленный пенёк не зарастает никогда: он высыхает, в нём поселяются вредители и грибок, а потом гниль уходит внутрь ствола. Слишком глубокий срез заподлицо тоже плох — он оставляет рану больше нужной.
Срез на почку делаю примерно в пяти миллиметрах над почкой, слегка наискось, с уклоном от почки. Оставлю длинный пенёк — он засохнет, оставлю слишком короткий — почка подсохнет. И выбираю почку, смотрящую наружу кроны, чтобы новый побег рос не внутрь. Раны диаметром больше двух-трёх сантиметров обрабатываю садовым варом или садовой краской, но только после того, как срез слегка подсохнет, а не по мокрому. Мелкие срезы можно не трогать — летом они затягиваются сами.
Резать нужно в сухой день, лучше утром или вечером, чтобы срезы не пеклись на солнце. И желательно, чтобы после обрезки два-три дня не было дождя. Это правило я усвоила после того, как однажды обрезала сливу перед затяжными ливнями — раны заживали мучительно долго.
Что сделать сразу после обрезки
Обрезка — это половина дела, дальше растению надо помочь. Я убираю весь растительный мусор, особенно поражённые ветки, и при возможности сжигаю его. Осматриваю места срезов через несколько дней: если появилась камедь у косточковых, аккуратно счищаю её и обрабатываю рану садовым варом. Подкармливаю сад фосфорно-калийным удобрением — оно как раз работает на вызревание древесины и зимостойкость, а вот азот исключаю полностью. При необходимости провожу обработку от болезней, после сбора урожая это делать уже можно свободно.
Августовская обрезка — это не столько про формирование, сколько про подготовку. Я убираю лишнее, впускаю свет и помогаю саду спокойно дойти до зимы. Поэтому здесь работает принцип «лучше меньше, но вовремя». Отрезала сухую ветку, вырезала отплодоносившую малину, убрала волчки, прищипнула верхушки — и достаточно. А большие планы по переформированию кроны записываю в блокнот и достаю его в марте, когда дерево спит и переживёт мою решительность гораздо легче. Кстати, если вы хотите глубже разобраться в том, как правильно формировать яблоню с самого начала, рекомендую изучить историю необычного арт-объекта — это поможет взглянуть на привычные вещи под другим углом.