Август для меня всегда напоминает гонку с препятствиями, где на каждом повороте поджидает новая задача. Вроде бы только вчера я радовалась первым всходам и планировала цветники, а сегодня уже приходится разрываться между сбором урожая, пересадкой многолетников и подготовкой растений к холодам. Именно в последний месяц лета закладывается фундамент будущего сезона, поэтому откладывать дела нельзя. Я давно перестала воспринимать август как время отдыха: для меня это период, когда сад и огород требуют максимальной концентрации и чёткого плана.
Если разложить все задачи по полочкам, становится понятно, что хаос — лишь следствие отсутствия системы. Стоит выделить несколько ключевых направлений: цветники, луковичные, огород, плодовый сад и технические работы. Тогда картина перестаёт пугать, а руки сами тянутся к секатору и лейке.
Цветник как зона особого внимания
В августе я в первую очередь смотрю на травянистые многолетники, которые уже отцвели. Именно им сейчас нужна помощь в виде деления и пересадки. Работать можно со всем, что радовало цветением весной и в первой половине лета. Растения с закрытой корневой системой вообще универсальны: их можно высаживать почти весь тёплый сезон, главное — успеть за несколько недель до устойчивых заморозков.
Особого подхода требуют пионы. Я стараюсь не тревожить их без необходимости, ведь на одном месте они способны жить десятилетиями. Но если куст перестал цвести или нужен посадочный материал, берусь за дело с помощником. Сначала мы аккуратно раскачиваем куст вилами по кругу, отступив от основания примерно 25–30 сантиметров. Затем приподнимаем его снизу, но ни в коем случае не тянем за стебли — так можно повредить почки. После выкопки смываю землю, подсушиваю корневище в тени пару дней и только потом делю острым ножом. На каждой делёнке оставляю по 2–5 глазков и минимум два здоровых корня. Срезы обязательно обрабатываю углём. Кстати, с ИТО-гибридами всё сложнее: там без молотка, стамески или пилы порой не обойтись.
Корневищные ирисы — ещё одна моя августовская забота. Бородатые сорта омолаживаю раз в 4–5 лет, иначе их корневища сплетаются в плотную «паутину», начинают загнивать, а цветение сходит на нет. Выкопанные корневища очищаю, вырезаю все подозрительные участки, оставляю по 1–2 веера на делёнку. Листья обрезаю домиком высотой 10–15 сантиметров, срезы опудриваю углём и подсушиваю пару дней. Высаживаю так, чтобы «спинки» слегка выступали над поверхностью. Сибирские ирисы в этом плане проще: их крупные куртины можно разрубить лопатой, а на одном месте они прекрасно растут более десяти лет. Но у них есть склонность выпирать из почвы, поэтому мульчирование на зиму обязательно.
Не забываю и о других многолетниках: ранние флоксы, герани, вероники, астильбы, баданы, аубриета, волжанка, а также декоративно-лиственные хосты, гейхеры и бруннеры отлично переносят августовскую пересадку. Главное — не упустить момент, когда жара спадает, а до холодов ещё достаточно времени для укоренения.
Луковичные: задел на будущую весну
Лилии в моём саду занимают особое место, поэтому к их пересадке я подхожу вдумчиво. У отцветших экземпляров сначала обрезаю пожелтевшие цветоносы. Раннецветущие мартагоны можно пересаживать уже с конца июля, остальные виды — с середины августа. Омолаживаю посадки раз в 4–5 лет, а мартагоны — раз в 5–7 лет. При выкопке никогда не тяну за стебли, чтобы не повредить луковицы. Почву готовлю заранее: перекапываю на глубину 30–40 сантиметров, добавляю листовую землю и суперфосфат, на дно укладываю дренаж. Глубина посадки — примерно три диаметра луковицы от донца, но на тяжёлых грунтах делаю чуть меньше.
Отдельная история — бульбочки, которые образуются в пазухах листьев у некоторых лилий, например у тигровой. Если не хочу получить самосев в самых неожиданных местах, собираю их до осыпания. Можно сохранить до весны, дорастить в ящиках или сразу высадить на глубину 5–7 сантиметров.
В начале августа ещё реально посадить безвременник, который порадует цветением в сентябре-октябре. А с конца месяца начинаю высаживать мелколуковичные: мускари, пушкинии, пролески, хионодоксы, рябчики, включая императорский. Для них важно выбрать место без застоя влаги, поэтому на дно посадочной ямы обязательно насыпаю керамзит или песок. Глубина посадки — те же три диаметра луковицы, на тяжёлой почве чуть меньше.
Летники и двулетники: продлеваем красоту
С середины августа наступает пора высадки рассады двулетников, которые будут цвести в следующем сезоне. Шток-розы, виолы, турецкая гвоздика, колокольчик средний, незабудки, маргаритки, наперстянка — все они сейчас как раз готовы к переезду на постоянное место. В это же время переселяю в сад сеянцы рудбекии, эхинацеи, дельфиниума, нивяника и других многолетников.
Цветущие летники продолжают радовать, но требуют регулярного ухода. Я постоянно удаляю увядшие цветки, прищипываю побеги у ампельных и кустовых форм, слежу за поливом и подкормками. Чередую корневые и внекорневые обработки комплексными удобрениями. Уже сейчас присматриваю маточники для черенкования: например, петунию гибридную лучше убрать в теплицу до наступления влажных ночей с температурой ниже +10 градусов.
Огород: сбор урожая и забота о почве
Часть грядок к августу уже пустует, и оставлять их голыми я не привыкла. Лучшее решение — посев сидератов. Они оздоравливают почву, обогащают её органикой, защищают от сорняков и эрозии. При выборе обязательно учитываю севооборот: не сею горчицу после капусты или редиса, ведь это растения одного семейства. Для удобства часто пользуюсь готовыми смесями, предназначенными для конкретных предшественников. Гречиха в этом смысле универсальна и подходит после любых культур.
Зелень в августе тоже не остаётся без внимания. С новых грядок уже можно срезать укроп, кориандр и другие культуры второго посева. Со старых кустов собираю зонтики для солений и маринадов. Петрушка, щавель и листовой салат продолжают давать урожай. На зиму зелень замораживаю — это самый простой способ сохранить аромат. Для сушки отлично подходят семена кориандра и укропа, а также листья мяты, мелиссы, тимьяна, орегано и розмарина.
Массовая уборка «подземных» овощей начинается именно сейчас. В начале августа выкапываю озимый чеснок и лук на репку, яровой чеснок — ближе к концу месяца. Ориентируюсь на состояние растений: у чеснока должна пожелтеть и пожухнуть листва, а стрелки — полопаться. Лук готов, когда перья полегли, а луковицы покрылись сухими блестящими чешуйками. Выкапываю аккуратно, не дёргая за перья, и только в сухую погоду. Просушиваю в светлом проветриваемом помещении, но не на открытом солнце.
Картофель раннеспелых сортов можно копать уже с конца июля, а поздние, предназначенные для хранения, убираю в конце августа. За пару недель до этого сокращаю полив. Внимательно слежу за ботвой: именно сейчас активизируется фитофтора, которая может перекинуться на клубни. Готовность определяю по плотной кожице, которая не сдирается пальцем, и растрескавшейся почве на холмиках.
Морковь и свёклу ранних сортов выкапываю в конце июля — начале августа, среднеспелые — с конца августа. У моркови ботва начинает полегать, появляются мелкие белые корешки. У свёклы желтеют нижние листья, а кожица становится плотной. Использую вилы, чтобы не повредить корнеплоды. Если в июле были посажены репа, дайкон или редька, в фазе 2–3 настоящих листьев прореживаю всходы, поливаю, рыхлю и подкармливаю фосфором и калием.
В теплице главные заботы — томаты. Фитофтороз и вершинная гниль способны уничтожить урожай за считаные дни, поэтому регулярно проветриваю, удаляю пасынки и нижние листья, касающиеся земли. Когда плоды уже завязались, использую только биологические фунгициды. Перцы и баклажаны меньше подвержены болезням, но их очень любят слизни — собираю вредителей вручную и ставлю приманки. Мелкие завязи у перцев и баклажанов обрываю, чтобы крупные плоды успели вызреть. Огурцы к этому времени обычно отдают последний урожай, и если нет желания продлевать их жизнь, плети удаляю, почву обрабатываю и засеваю сидераты. Кстати, если хочется сохранить огуречные плети подольше, полезно знать, как продлить плодоношение огурцов и защитить их от болезней.
Плодовый сад: обрезка и переработка
Смородина требует ежегодного внимания. У чёрной смородины пик плодоношения приходится на 3–4-летние ветви, а с пятого года ягод почти нет. У красной смородины старыми считаются 6–8-летние ветви. Все старые, больные, поломанные и растущие внутрь побеги вырезаю полностью, от самого основания, чтобы не провоцировать рост жировиков. После обрезки кусты поливаю, подкармливаю фосфором и калием, мульчирую.
Крыжовник чаще всего страдает от мучнистой росы. Для профилактики не допускаю загущения и провожу обработки фунгицидами. Если проблема уже запущена, использую медьсодержащие препараты. Наиболее обильно плодоносят 3–5-летние ветви, а 6–7-летние удаляю. После обрезки — полив, подкормка и мульчирование.
Летнюю малину обрезаю с конца июля. Она даёт урожай на двулетних побегах, поэтому все отплодоносившие ветви вырезаю на уровне почвы. Молодые крепкие приросты сохраняю и подвязываю к опорам — именно они дадут урожай в следующем году.
Август — время массового сбора яблок, груш, слив и алычи. Для хранения и цельного консервирования беру только здоровые плоды без повреждений. Падалицу сортирую: небольшие повреждения можно вырезать и пустить на сушку, соки или варенье. Остальное утилизирую в глубокой канаве или вывожу с участка, поскольку кислые опавшие плоды могут навредить почве. Сливы перед обработкой освобождаю от косточек — у зрелых плодов они отделяются легко.
Виноград в конце лета нуждается в чеканке — обрезке верхушек молодых побегов на 30–40 сантиметров. Это укрепляет лозу, ускоряет созревание урожая и повышает зимостойкость. Ранние сорта чеканю с конца июля, поздние — с конца августа. Важно поймать момент, когда рост замедлился: признаком служит распрямление коронок. Завершаю процедуру за 4–6 недель до сбора урожая.
Технические и завершающие работы
Живые изгороди в августе требуют капитальной стрижки. До конца сентября можно заниматься и косметическим подравниванием. В среднем формованная изгородь нуждается в 4–6 корректирующих обрезках за сезон. После стрижки обязательно подкармливаю растения комплексным осенним удобрением, а хвойные опрыскиваю «Аминосилом» для сохранения насыщенного оттенка.
Газон до середины августа ещё можно посеять. Участок готовлю заранее: минимум за две недели очищаю от сорняков, чтобы оставшиеся в почве семена проросли и их можно было удалить. Существующий газон кошу при высоте травостоя 10–15 сантиметров, после кошения подкармливаю и поливаю. Борюсь с сорняками, при необходимости раскисляю почву, ремонтирую проплешины.
Садовый водоём в августе тоже требует ухода: проверяю состав воды, удаляю грязь, отмершие части растений и первую опавшую листву. Водные растения, зимующие в пруду, подкармливаю калием и фосфором. Некоторые многолетники, например ирис болотный, можно делить и пересаживать.
Компостные ямы и контейнеры продолжаю заполнять растительными остатками. Для ускорения процесса укладываю слои, проливаю водой или навозной жижей, периодически ворошу. Ближе к осени добавлю опавшую листву со здоровых растений. А вот листья дуба, ивы, ольхи, груши, бука и каштана в компост лучше не класть.
Кадочные культуры начинаю готовить к переезду в помещение заранее: сокращаю поливы и подкормки. Цитрусовые, наоборот, подкармливаю калием и фосфором, максимально сокращая азот. За 1–2 недели до занесения в дом перемещаю кашпо в тень и обрабатываю от вредителей.
Август — это действительно насыщенный месяц, но именно он даёт ощущение полноты жизни на земле. Когда видишь результат своих трудов: ухоженные цветники, полные корзины урожая и подготовленную к зиме почву, понимаешь, что все усилия были не напрасны.