Июль — это, пожалуй, самый напряженный и в то же время самый благодарный месяц в яблоневом саду. Я всегда смотрю на усыпанные плодами ветки с каким-то трепетом, предвкушая момент, когда смогу сорвать первое наливное яблочко. Но именно сейчас становится ясно, что просто ждать милостей от природы недостаточно. Чтобы получить не просто много, а действительно крупных, сочных и невероятно вкусных плодов, приходится включаться в работу, где-то даже проявляя жесткость по отношению к дереву. Ведь главный парадокс садоводства заключается в том, что ради качества урожая нужно безжалостно пожертвовать его количеством. И это лишь верхушка айсберга, потому что параллельно нужно решать вопросы с поливом, питанием и защитой от целой армии желающих полакомиться нашими трудами.
Безжалостная нормировка: залог калибра и вкуса
Когда яблоня только вступает в пору плодоношения или относится к колоновидным сортам, природа сама регулирует нагрузку. Урожай формируется умеренный, и каждое яблочко получает достаточно питания, чтобы вырасти крупным и ароматным. Но с возрастом мощная корневая система взрослого дерева способна выкормить гораздо больше завязей, чем нам бы того хотелось. После обильного майского цветения, если только не вмешался вездесущий цветоед, завязь образуется в таком количестве, что сердце радуется. Часть ее, конечно, осыплется в июне — это знакомый каждому садоводу естественный процесс саморегуляции. Однако даже после июньского «ливня» из мелких зеленых комочков на ветках остается столько плодов, что дерево превращается в конвейер по производству мелочи. В урожайный год буквально не знаешь, куда девать горы падалицы и мелких кислых плодов, которые и переработать-то толком не успеваешь.
Поэтому я беру ситуацию в свои руки и приступаю к нормировке, когда завязи достигают размера грецкого ореха или чуть меньше. Это кропотливое занятие требует терпения и высоты. Чтобы немного упростить задачу, сначала я слегка встряхиваю ветки — самые слабые и недоразвитые плодики осыпаются сами. Затем вооружаюсь стремянкой и начинаю планомерный обход, двигаясь от макушки к нижним скелетным ветвям. Приходится постоянно переставлять лестницу, чтобы добраться до каждого укромного уголка кроны. В каждой плодовой сумке может сидеть по пять и более завязей, и моя задача — оставить лишь лучшие. Часто центральный плод в кисти бывает кривоватым и отстает в развитии, потому что центральные цветки распускаются первыми, рискуя попасть под возвратные заморозки или остаться недопыленными из-за сонных насекомых. А вот боковые, распустившиеся чуть позже, обычно дают самые ровные и крупные яблоки. Без сожаления выкручиваю или обрезаю узкими садовыми ножницами все кривые и мелкие экземпляры, оставляя на плодушке не больше двух штук, а на копьеце — и вовсе один. Слежу, чтобы между соседними плодами оставалось хотя бы 15 сантиметров, тогда им хватит и пространства для набора массы, и солнечного света для яркой окраски. Под деревом обязательно расстилаю спанбонд или пленку, чтобы потом одним движением собрать и утилизировать всю удаленную завязь.
Водный баланс: как не утопить и не засушить
Июльская жара — серьезное испытание для яблони. Именно в этот период у нее пик потребности во влаге, ведь вода необходима одновременно для налива плодов, роста молодых побегов и интенсивного испарения с поверхности листьев. А еще в глубине кроны, невидимо для глаз, идет закладка цветочных почек на будущий год. Если сейчас допустить дефицит воды, дерево бросит все ресурсы на спасение текущего урожая, и следующим летом цветение будет куда скромнее. Хотя обычно август в средней полосе более дождливый, климатические сюрпризы случаются все чаще, поэтому я всегда держу руку на пульсе. Переувлажнять почву тоже нельзя, особенно ближе к созреванию, иначе плоды могут начать растрескиваться прямо на ветках.
Поливаю яблони в сухую погоду примерно раз в неделю или хотя бы раз в десять дней. Но здесь есть важная хитрость: впитывающие корни расположены не у ствола, а на периферии, примерно по проекции кроны. Лить воду в приствольный круг — пустая трата времени и сил, это только сорнякам на радость. Исключение — если сад задернен. Газонная трава — та еще конкурентка, невероятно прожорливая и влаголюбивая, поэтому в таком случае приходится равномерно проливать всю площадь. Я предпочитаю лить воду в специальную борозду, которую выкапываю по периметру кроны еще весной. В нее удобно подавать и влагу, и удобрения, а осенью я засыпаю эту канавку перегноем, а на следующий год рою новую, потому что корни продолжают осваивать территорию. Если же под деревьями растут цветы или сидераты, идеальным решением становится капельный полив. Укладываю сочащийся шланг или трубку с капельницами, отступив от ствола сантиметров 70-80. А вот на большом газоне проще всего установить дождеватели, которые равномерно увлажнят весь сад.
Определить точный объем воды для каждого дерева можно только опытным путем. На следующий день после полива я обязательно копаю землю: на штык лопаты она должна быть влажной. Для задерненного сада норму смело увеличиваю в полтора раза. Если перевести в цифры, то на молодой саженец, еще не вступивший в плодоношение, уходит 30-40 литров за раз. На деревце с первым урожаем — уже 60-80 литров. А взрослой мощной яблоне, сгибающейся под тяжестью плодов, нужно вылить не менее 100-150 литров, а то и больше. Когда поливаю из шланга, просто засекаю, за сколько секунд набирается десятилитровое ведро, и рассчитываю время. А чтобы вода не просто увлажнила, но и принесла пользу, добавляю в нее лигногумат калийный — это и стимуляция корней, и улучшение структуры почвы, и дополнительная порция калия.
Меню для великанов: кормим по расписанию
Странно устроен мир садовода: мы тщательно подкармливаем грядки с овощами, балуем розы и ягодные кустарники, а про плодовые деревья часто забываем. А ведь запаса питательных веществ из посадочной ямы хватает лишь на первые несколько лет, дальше почва неумолимо беднеет. Чтобы поддерживать плодородие, я обязательно даю органику: перегной и жидкие настои коровяка или куриного помета. В начале июля, пока побеги еще активно растут, такие подкормки очень кстати, особенно если совместить их с минеральными удобрениями. В борозду по периметру кроны я сначала засыпаю суперфосфат и сульфат калия или борофоску — примерно по 2-3 столовые ложки каждого на квадратный метр. Для взрослого дерева это выливается в солидную дозу, около 350-450 граммов каждого удобрения за одно внесение. Сверху щедро раскладываю перегной, не жалея, добавляю костную муку как источник фосфора и кальция пролонгированного действия. Но это лишь стратегический запас, а тактически яблоне нужна быстрая помощь в легкоусвояемой форме.
Жидкие корневые подкормки дают самый заметный эффект, дерево оживает буквально на глазах. Провожу их только после обильного полива или хорошего дождя, чтобы раствор не обжег нежные всасывающие корешки и равномерно проник вглубь. В июле использую комплексные удобрения с пометкой «лето», где азота немного, а калий преобладает. Отлично работает Здравень Турбо для плодовых, разведенный 15 граммов на ведро, с добавлением чайной ложки сульфата калия для усиления эффекта. На взрослую яблоню уходит до 5-7 ведер такого раствора. Если есть водопровод, очень удобны жидкие концентраты, которые через специальную насадку-распылитель равномерно подмешиваются в поливную воду прямо из шланга. В августе азот из рациона исключаю полностью, чтобы не провоцировать рост невызревающих побегов. В это время вношу монофосфат калия (10 граммов на 10 литров), который отвечает и за сахаристость плодов, и за подготовку дерева к зиме.
Не забываю и про внекорневые обработки. В июле дважды с интервалом в две недели опрыскиваю крону раствором аминокислот. Они не только служат отличным питанием, но и занимают в тканях листа место, которое могли бы занять споры грибов, работая как профилактика болезней. В засушливое лето часто проявляется скрытый голод по кальцию. Этот элемент очень малоподвижен, и его дефицит приводит к горькой ямчатости: на кожице появляются вдавленные пятна, а мякоть под ними горчит. Чтобы этого избежать, раз в две недели опрыскиваю деревья кальциевой селитрой или хелатом кальция (столовая ложка на ведро воды). А яблони зимних сортов, чьи плоды закладываются на хранение, я обязательно балую кремнием. Использую Силиплант или Кремнемаг, чтобы кожица стала плотнее, а лежкость и зимостойкость дерева повысились.
Линия обороны: щит от грибков и вредителей
Профилактика после цветения — это база, но если вокруг много заброшенных участков, ветер все равно принесет споры патогенных грибов. Тут уж без повторных обработок не обойтись. С летними сортами, которые вот-вот созреют, химией работать уже нельзя, поэтому сдерживаю натиск болезней биопрепаратами на основе сенной палочки, которые не имеют срока ожидания. А вот на осенних и зимних сортах при первых признаках парши, этих противных оливковых пятнах на листьях и язвочках на плодах, применяю системный фунгицид Скор, помня, что до сбора урожая должно оставаться не менее 20 дней. Он же помогает и от мучнистой росы, хотя против нее лучше использовать что-то более специфичное, вроде Серпеня с двухнедельным сроком ожидания.
Плодовая гниль, или монилиоз, — это настоящий бич. Регулярно осматриваю каждую ветку, ища плоды с характерным бурым бочком. Гриб проникает через малейшие повреждения, и если не убрать такой плод, он станет рассадником заразы, покрывшись концентрическими кругами спор. Все гнилые яблоки безжалостно собираю и закапываю глубоко за пределами участка. При сильном поражении, если до уборки еще больше месяца, провожу обработку Хорусом.
Без борьбы с тлей не обходится ни один сезон, уж слишком много поколений она сменяет за лето. Действовать нужно быстро, пока верхушки побегов не скрутились в плотный комок, иначе рост остановится. Если сроки позволяют, использую инсектициды, а если яблоки почти поспели, выручают биопрепараты вроде Фитоверма или БиоКилла, после которых урожай можно собирать уже через три дня. Отдельная головная боль — плодожорка. Когда под деревом появляются червивые плоды, а внутри видны ходы и розовые личинки, химия уже бессильна. Личинки, наевшись семян, покидают упавшее яблоко и ползут по стволу за новым. Чтобы разорвать этот порочный круг, я надеваю на штамбы и скелетные ветви ловчие пояса, следя, чтобы они прилегали идеально плотно и под ними не могли пробраться даже муравьи. Также убираю все возможные мостики: подпорки, высокую траву, касающуюся кроны. Падалицу собираю ежедневно, не давая личинкам ни единого шанса.
Кстати, о подпорках. В урожайный год пренебрегать ими — преступление. Видела, как под немыслимой тяжестью с треском отламываются целые скелетные ветви, уродующие крону на годы, а иногда и разрывающие дерево пополам. Заранее подставляю под каждую ветвь прочные рогатины, обязательно обматывая верхушку мягкой тканью или резиной, чтобы не травмировать кору. И при формировке молодых деревьев всегда слежу за углами отхождения ветвей. Острые развилки — это будущая трагедия. На семенном подвое ветки оттягиваю почти до горизонтали, формируя прочный скелет, а карликов формирую в виде широкой чаши, регулируя положение растяжками.
Хирургия кроны: волчки, поросль и летняя прививка
Летняя обрезка — это не про формирование, а про устранение лишнего. Особенно это касается волчков — мощных, вертикально прущих побегов, которые дерево гонит после суровой зимы или слишком радикальной стрижки. Их видно сразу по гигантским листьям и сумасшедшей силе роста. Такие «жировики» тянут на себя уйму питания, обделяя плоды и нормальные приросты. Если волчок не нужен для замещения старой ветви, я его просто выламываю у основания, пока он не одеревенел. Если же он расположен удачно и может закрыть брешь в кроне, прищипываю ему макушку и растяжкой меняю угол роста, приучая к плодоношению. Также без жалости выщипываю поросль, появляющуюся на штамбе из спящих почек, и обязательно вырезаю дикую поросль, лезущую от корня, заглубляя секатор как можно ниже. Единственное исключение — если погибшее дерево спилено, и я планирую использовать сильный корневой побег для перепрививки.
Середина июля — отличное время для окулировки, когда начинается вторая волна сокодвижения. Если давно хотелось добавить в крону новый сорт, лучшего момента не найти. Для привоя срезаю хорошо вызревший побег текущего года, беру с него почку с кусочком коры, аккуратно удаляю лист, оставляя лишь черешок, и вставляю в Т-образный разрез на подвое. Плотно фиксирую прививочной лентой или хотя бы фум-лентой. Чтобы привой не запекся на солнце, всегда делаю окулировку с северной или северо-западной стороны ствола, в тени. Это ювелирная работа, но когда через пару недель черешок отваливается, а почка трогается в рост, испытываешь ни с чем не сравнимое удовольствие.
Кстати, о сладости плодов. Если яблоки получаются кисловатыми, значит, им не хватило калия. В таких случаях я развожу столовую ложку сернокислого калия или калимагнезии в горячей воде, довожу объем до ведра и выливаю под дерево 3-5 таких порций. Из органики в начале июля еще можно дать настой коровяка (1:10) или куриного помета (1:15), а вот ближе к августу перехожу только на зольную вытяжку: стакан золы заливаю кипятком, настаиваю ночь и развожу в ведре воды. Особенно хороша зола подсолнечника, в ней калия гораздо больше, чем в древесной, где преобладает кальций. И еще один момент: я давно отказалась от перекопки приствольных кругов. Держу их под задернением или высаживаю цветы, что красиво и полезно для почвы. Но при этом всегда помню, что травянистым соседям нужна своя доля воды и питания, поэтому нормы полива и удобрений увеличиваю, а на тяжелой глинистой земле периодически прокалываю дернину вилами, чтобы корни дышали.